ES-339 のネック折れ修理箇所を強固にする

何年か前にネックを折ってしまった Gibson ES-339。

夏蒸し暖かく冬カラカラに涼しい我が家の過酷な環境の所為か、折れたところが開いてしまったり補修部品の当て木が剥がれてきたりして何度もリペアに出してた。

おかしくなる度にリペアに出すのも鬱陶しく思えてきたので、ミスったらネックごと交換するぐらいの覚悟で自分で直すことにしたのが一年程前。

折れた断面部分は Titebond で補修してあるのだけれどそれはそのままにしておいて、当て木をブビンガで作ってエポキシ接着剤で接着した。

半年ぐらいかけてチビチビ修理して、完成したのが半年前。

何があった訳でもないのだけれど、最近になってなんとなしに強度に不安を覚え始めた。

ずっと使い続けていて、或時突如バキッと逝くかも知れない、という不安が ES-339 を手に取る機会を減らしている。

ということで、信頼性をより強固にする為に、もう一度補修し直すことにした。

当て木のブビンガとエポキシの部分をハンディールーターと切出小刀で削り落としてしまって、マホガニーの地を出す。

新しいブビンガで当て木を作り直す。

トラスロッドのザグリ穴がネック裏の削った部分から貫通してしまっているので、トラスロッドのワッシャーが入るようにブビンガの当て木に逃げをちょっと大きめに作る。

接着剤を付けずに一旦養生テープで当て木を固定して、トラスロッドのザグリにホットメルトを流し込む。

ホットメルトが固まったら当て木を外して、貫通してる穴からネック裏に出てきたホットメルトをナイフで削って整形する。

マスキングテープでバインディングとか指板とかヘッドとかを養生する。

ブビンガの当て木とマホガニーの接着面を荒し＆脱脂して、エポキシ接着剤を両面に塗り込んで塗りたくって、当て木とネックをくっ付けて養生テープで軽く固定する。

因みに今回、この部分のエポキシはコニシの E250 を使った。

硬度と靭性のバランス的に丁度良さそうだったので。一寸硬度寄りだけど。

あと固めのエポキシ接着剤の中では木材への染み込みも少しだけ良い方なので。

前回は慥か何種類かを混ぜて硬化後の特性を調整してたと思う。

一週間放置。

エポキシが完全に固まったらブビンガを削ってネックと一体化するようにする。

前回の修理と同様にボリュートを大きめに作った。

周りの塗装も或程度削り落としておく。

あとトラスロッドのザグリのホットメルトも掻き出しておく。

ここまでは前回と大体同じ。

そしてここからが今回の目玉。

ガラスクロス。

補修分全体を覆うようにガラエポのFRPを貼り付けたら、もう一生折れないんじゃね？

大きめにガラスクロスを切って、エポキシを貼り付け部に薄く塗り込んで、ガラスクロスを貼り付けてマスキングテープで固定し、更に上からエポキシを染み込ませる。

エポキシが或程度固まってきたら余分なガラスクロスを切り落とす。

エポキシが固まり切ったら削って或程度整形し、表面を荒してエポキシを重ね塗りする。

これを繰り返してネックの形状を作っていく。

因みにガラスクロス用のエポキシは東邦産業のエポキシコートを使った。

気泡も入らずガラスクロスにちゃんと良い感じに染み込んでくれる。

硬度はそんなに高くないけど靭性は高い。

ホントはもうちょい硬度の出るヤツがよかったんだけど、なかなか少量では売ってないんよね・・・。

あと2回目以降の塗りは透明エポキシにカーボンブラック（炭素粉顔料）を加えて黒くしてる。

これで大分信頼性が上がった筈・・・。

ネックの根本が少し太くなってしまったけど。

ネックが整形できたら黒のニトロセルロースラッカーのスプレーを2-3回吹いて、上から透明を10回ぐらい吹くいて厚みを付ける。

ラッカーが乾いたら極細のコンパウンド＆ワイプオールで死ぬ程磨く。

ドリルに付けるタイプのバフも使ってみたんだけど、なんかうまいことバフ掛けできなかった。

ネックが鏡面ぐらいピカピカになったらほぼ完成。

ダメ押しで、トラスロッドのザグリに半月ワッシャーを1枚入れて、それがヒタヒタにならないぐらいにエポキシを流し込む。

ネジ部にはエポキシが染み込まないようにめっちゃ注意する。

エポキシが垂れない程度に固まってきたら弦を張ってトラスロッドを調整する。

エポキシが完全に固まったら完成。

完成して未だ一週間ぐらいだけれど、安定している感じがする。

ネックの根本が少し太くなったのは普通に弾いていれば意外と気にならなかった。

但、ローコードのFとかで6弦を親指で押さえようとすると、今までより太くなったのが感じられる。

あとやっぱ ES-339 はカリンとした良い音出るわ。

ES-339 何度目かの復活

これで、やっとのことで、私の ES-339 がまともに使えるようになった・・・と思う。
2014年の年末にネックを折って以来、直してもらっては暫く経って悪化し、を繰り返していたのだけれど。
前回のリペアでネック裏に補強を入れてもらったのだけれど、その補強部が剥がれてきて、こらあかんと。
イッペン自分で好きなように直したろうと思い立ったのが大体半年前。

マホガニーで作成されていた補強部品を剥がし、ブビンガで作り直す。
手作りしたのでめっちゃ時間掛かった。
ブビンガ硬くて手加工だとめっちゃ加工し辛い。
機械加工ができれば寧ろ細部が再現できて加工し易いのだろうけれど。
NC切削機が欲しい。
あ、あと光造形の3Dプリンターも。UVレジン高いけど。

そういや Autodesk の Fusion 360 が個人の非商用なら無料で使えるとの話。
最近使ってみてるのだけれど、操作が独特で未だ慣れん。
アレ慥か結構ちゃんとしたCAMも付いてたと思うので、NCデータ作り放題ですやん。
あとは切削機を手に入れるだけだ・・・。

さておき。
ネック側の、補強部品を剥がしたところも軽く研磨しておく。
トラスロッドとの間で木部が薄くなっているところとか、折れたときに木部が欠損していると思われる部分があり、この部分で補強部品との接着強度が下がってそうな感じだったので、硬度高めのエポキシを充填しておく。

できた補強部品を軽く脱脂してほんの少し硬度を落としたエポキシで接着。
Titebond もあるのだけれど、簡単に幾つか実験してみた結果、接着物間に隙間がある場合は特にエポキシの方が強度が出るっぽかった。
今回は手加工で補強部品を作っているので、隙間無く作っているつもりでも多少は隙間ができると推測されるので、エポキシにした。
それに私の家の夏場の高温多湿環境下ではエポキシの方がパフォーマンス出そうだし。あと Titebond では、ブビンガとの相性が微妙に悪そうに思えたので。

接着できたらブビンガの余った部分を落として整形する。
ボリュートを大きめにした。

塗装はウレタン+ニトロセルロース。
そこそこ厚めにした。

塗装が乾いたら組み上げて弦張って調整して完成。
やっぱええ音してますわ。

書くと簡単だけれど、思い出したときに一寸ずつ作業を進めて、結局半年ぐらい掛かってしまった。
放ったらかし期間が長いけど。
ボリュートを大きめにした分、ほんの少しだけネックシェイプが変わってしまった感があるけど、今の所問題無く使えてる。
取り敢えず弦張れてるので、最初の山は越えた。
いつもなら修理後半年以内ぐらいでひび割れとかが出てきたりしてたので、半年を超えて問題が出なければ次の山は越えたと言える。

Les Paul ブリッジ交換

TOM のブリッジよ。
Les Paul のヤツ。

オリジナルでは ABR-1 が付いてた。
でも普通の ABR-1 はオクターブチューニングの幅が狭くて、私のギターの設定だと3弦がギリギリだったり。
或は使ってるうちにサドルのネジを固定しているワイヤーが共振するようになったりする。
なのでブリッジは GOTOH の幅広タイプの GE103B に交換してた。
ABR-1 自体は嫌いじゃないんだけど、でもゴリゴリ使うならナッシュビル系の方が安心感がある。

GOTOH のって、でも最初からサドルに溝入ってますやん？
サドルの真ん中に溝が切ってあるのだけれど、それだとピックアップのポールピースのピッチと弦ピッチがズレますやん？
私、アレがなんか嫌で、一旦サドルの上面を全部削って溝を消してから、ピックアップのポールピースの真ん中に弦が来るように溝切りをやり直してた。
そもそも Gibson の加工技術は他社に比べても優れているとは言い難いんで、ブリッジポストの中心が必ずしもネックの中心線の延長上に来ているとは限らないし。

それに多くの場合、サドルの真ん中に溝を切ると弦間が広過ぎて1弦がフレットから落ち易くなってしまったりする。

なのでどのみち溝の切り直しは必須。
一旦サドルの上面を削ってしまうので、上面の平の部分が大きくなり、その分、サドルに弦が接する長さが増える訳ですな。
そうすると、サドルのところで弦の分断が強まって、弦を弾いたときにブリッジからテールピースまでの間の弦の共振が小さくなる。
そうすると、全体的にほんの少しデッドな響きになる訳ですな。
あとサドルが低くなってるので、テールピースの設定によってはブリッジ本体にテールピース側の弦が微妙に当たることがあり、そうなると更に弦の共振が小さくなってデッド気味の響きになるばかりか稀にビビったりする。

因みにブリッジにタップ切ってイモネジでブリッジポストに固定しているのだけど、これも弦振動をボディに伝え易くなったり逆にボディの振動が弦に返ってきたりして、弦の金属的な響きは少しデッドになる傾向にある。
サスティーンは場合によって微妙に伸びたり縮んだりだけど、基本的にはそんなには変化しない。
ギター自体もそうだし、弦の種類とかテースピース高とかその他の部分の設定にもよる。
こうする利点は、弦を全部外したときにブリッジが落ちないというということと、弦高が勝手に変わらない（ネックの反りとか以外では）ということ、それからブリッジのポストと穴の間の遊びを無くせるのでオクターブチューニングが合わせ易くなること。
どれも微々たる利点でしかないのだけれど、なんか安心感がある。

まあ場合によってはデッドな方が良かったりもするのだろうけれど、このギターに関してはこのことで音が良くなる方向には働かなかった。
部品がカッチリしてればなんでも良いという訳じゃないし、ボディが鳴ればなんでも良いというものでもない。
まあデッドになるとはいえ音の本質に影響が出る程度ではないし、弾き手だけが感じるような微々たるものなんだけれども。

なので、ちょい前にオリジナルの ABR-1 （イモネジ付き）に戻してた。
でも弦がめっちゃ切れる。
そういや GOTOH に交換前の、最初に ABR-1 が付いてた頃も弦が切れたことがあった。
私は普段は殆ど弦を切ることがないのだけど、ABR-1 に戻して一ヶ月で2回切れた。
多分溝切りが微妙なところでうまく行ってないのだろうけど。
一回目切れたときに溝に軽くヤスリを当ててみたのだけど、結局また切れてしまっている。
まあ一旦ちゃんと溝切りをやり直せばいいのだろうけれど。
でも違うブリッジを試してみることにした。

つうことで交換計画。
取り敢えずナッシュビル系でいこうかと。
サドルに溝切ってないヤツがいい。
そうするとまず GOTOH は全滅。
GOTOH は安くていいのだけど、必ず溝が切ってある。
他は Schaller GTM-Ni か SCUD HK-120N か Tonepros TP-6N か。
Schaller はちょいお高いけど信頼と実績のヤツ。
めっちゃ昔、一時期使ってたこともある。
SCUD は安い。
Tonepros はその中間ぐらい。
この3つはサドル調整ネジを GOTOH みたいにナット留めじゃなくて裏からバネで留めてるタイプ。
バネ留めなんでナット留めに比べると構造的に共振の危険性は大きくなりそうだけど、今のところこのタイプで共振が起こったという話は聞いたことがないし、私自身も経験したこと無い。多分大丈夫。
因みにKTS からも溝切ってないヤツが出てるけど、チタンサドルなんよね・・・。

なんやかんや迷って、特に理由も無く Tonepros のにする。
多くの人達にとって Tonepros を選択する利点はブリッジポストにブリッジを固定できるということなんだろうけれど、私はどのみち自分でブリッジにタップ切ってイモネジで固定するようにするので、SCUD より幾らか多めに払うだけの利点は私には無いと言ってよさげ。
完全に気の迷い。

取り敢えず載せてみて、弦高を合わせて一旦イモネジを留め、オクターブを大体合わせて、弦がリアのポールピースの真ん中を通るように溝切りする。
サドルは多分亜鉛合金製。私は真鍮製が好きなんだけれども。
溝切りするときは、弦とサドルの接触面積を或程度確保し、かつそのどの1点にも力が集中しないようにしつつ、而も弦が浮いてビビリが発生しないように切るべし。
水平に真っ直ぐ溝切りしちゃうとテールピース側の角に圧が掛かってそこで弦が切れ易くなるので、ほんの少し斜めに丸みをつけつつ切るべし。
また溝が弦より広いと弦が動いて摩擦で切れ易くなるので、気を付けるべし。
溝が切れたら再び弦高、イモネジ留め、オクターブと調整して完了。

音的にも ABR-1 からほぼ変わらず。
ほんの少し硬さが出たかな、ぐらい。
1週間ぐらい使って、弦切れも今のところ無し。
まあ自分で良いように溝切りしてるので、多分大丈夫。

良し。

少し1弦側のテールピースを上げた。

-----

Soundhouse

GOTOH GE103B Nickel	Tonepros TP6-N
SCUD HK-120N	Schaller GTM-Ni

半田を融かす

この前作った自作Tone Bender。
基板をケースに突っ込むときに結構無理矢理突っ込んだ所為で基板に変な力が掛かってた。
一寸ヤバいな、けどまあいいや、と思って放ったらかしにしてたんだけど、案の定、突然音が出なくなった。
半田がどっか浮いたんだろう。
どっか半田が中途半端になってたりしたら、変な力が掛かったりしたときにそういうとこから微妙に浮いたり剥がれたりするんだよな。

とういことで、早速修理。
音を出しながら部品をコツコツ触っていくと、或抵抗を触ったときに一瞬音が出るようになる。
その抵抗のところの半田を融かして再半田して、あと他に見た目的に半田が中途半端になってそうなところも一応軽く再半田しとく。
ギターを繋いだら普通に音が出るようになったので、修理完了。
簡単なことでよかった。

基板をケースに突っ込む。
今度は変な力が掛からないように。

序でに昔作ったFUZZのケースを空けてみる。
ううむ・・・色々下手だな。
基板は無駄にデカいし、ケーブルの色分けがされてないし、無駄な配線が多いし。
まあそうやって上達していくんだな。
私も少しは上達したんだな。
でも昔作ったFUZZの方は作ってから数年間故障してないけどな！

最近半田ばっか触ってる気がする。

あと・・・。
Tone Benderにプリゲイン入れたい。
プリゲインというか、プリ抵抗。
アウトプットの強いギターを使うとちょいブーミー過ぎることがある。
なので入力のすぐ後ぐらいに可変抵抗を入れて幾らかをグランドに落とす感じか。
Toneは結局殆ど使ってないのでToneは外してしまって、その穴をプリゲイン用の可変抵抗に使えばケースの加工は要らない筈。

まあそんな感じで。

ミニコンポ、ダブルの意味で再生

もう何年もCDが使えない、多分15年ぐらい前のOnkyoのミニコンポ。
CDが回らなくなったのだ。
ベゼルも開いたり開かなかったりするし。
でもずっと捨てずに取ってあった。
捨てるのにも金が掛かるし、あと中の部品だけでも取っておく価値はあるかとも思って。
いつかデカいコンデンサとか要るかも知れんし・・・。

ということで、そろそろ中の部品を抜いてやろうかと。
一応、できたら修理も試みてみよう、という魂胆も無くもない。

分解する。
ケースを空けて、コネクタを外して、ネジを外していって・・・。
結構色々部品を外したところで問題のCDの部分に行き当たる。
色々アレコレいじってると、どうやらベゼルの開け閉め＆レーザーユニットの上下の為に使われているモーターの動力を伝えるところが一部プーリーになってて、そのゴムのVベルトが劣化して伸び切ってるみたい。
その所為でモーターが回っても機構に動力がほんの少ししか伝わらず、辛うじてベゼルを閉めるだけの力はあるがレーザーユニットを上下させるだけの力にはならなかったのが問題だったみたい。
ベルトか・・・。ベルトを買ってこないことには修理できんなあ。
と思って諦めようとしたのだけれど、そういやVベルトの代わりに輪ゴムでもいいんじゃね？と思い立つ。
然しVベルトは結構短いヤツだったので、丁度良い長さの輪ゴムとか無いしなあ。
うーん。
一本の輪ゴムを巻いて二重にすればいいんじゃね？
ということで、輪ゴムを二重にしてプーリーに引っかけて、モーターを手で回してみると、意外とスムーズに動力が伝わる！
おお！
修理できたんじゃね？

分解したものを組み立てていく。
結構色々外してしまったので、割と面倒臭い。
暫くして組み上がったのだけれど、何故かネジが3本余ってる・・・。
やべえ。けどまあいいや。
取り敢えず電源を繋いでスイッチを入れて、CDをセットしてみる。
するとCDが回る！おお！
でも再生が始まって暫くしても音がしない。
dbメーターも全く動いていない。
多分どっか配線忘れがあるんだろう・・・。

まあでも、これで一応CDが回ることは確認できた。
あとはもう一回分解して、どっかでコネクタが外れてないか確認するだけだ・・・。
ああ、面倒臭い。


あと今度まともなVベルトを探してみよう。
どこで売ってるんだろう。
日本橋の千石電商にはなんかあったような気がするけど・・・。
あとはMonotaROとかか。

SE215のワイヤー抜き

Shureのイヤホン、SE215。
耳に着けるとき着脱式のケーブルを耳に掛けるんだが、そのケーブルの耳に掛かる部分にワイヤーが入ってて、そのワイヤーを曲げて耳に沿うように形を或程度キープできるようになっている。
けど、これを耳に沿うように曲げるのは至難の業。
一度曲げたら少しのことでは動かないぐらい硬かったり逆にケーブルの重みで曲がって耳にフィットするぐらいに軟らかければよかったんだろうけど、中途半端な硬さで、着脱の際に掛かる力ぐらいでも変形するし、指で耳に押し付けたりするぐらいでは変形せず、イヤホンの方が耳から抜けそうになるぐらいには硬い。

稀に上手くいけばすっげー面倒臭いというだけで済むのだが、普通はああだこうだとずっと触り続けても結局耳に合わない。
耳に合わないとケーブルの重みや張力が耳ではなくイヤホンの方に掛かってしまって、いくら耳の中のいいところに押し込んでも少し動いただけでズレてしまったりするし、ケーブルのタッチノイズが殆ど軽減されることなく耳に伝わってしまう。
このワイヤーの所為でSE215自体を使うのが億劫になる。
結局エティモのhf5を再再再・・・修理して使ったりしてる。
然し音は余り好きなタイプではないけど悪くはないのだし、勿体無い。

ってことで、このワイヤーを取り除く作戦。
一応、ケーブルは着脱式なんで、失敗してもケーブルだけ買い直したりできるし。
まあケーブルめっさ高いけど。

幸いなことに、ケーブル本体とワイヤーは一体ものではなく、ワイヤーをケーブルに熱縮チューブのようなもので留めてある感じなんで、この熱縮チューブ的なものを裂いて取り除けばワイヤーを取り外せる筈。
慎重にケーブルにナイフを入れて熱縮チューブ的なものをケーブル本体から取り除く。
熱縮チューブ的なものを全部取り除くと、ワイヤーがケーブル本体から取り外せる・・・と思ったら、ワイヤーがケーブルのコネクタ部分にまで刺さってやがる！
引っ張ってみたけど抜けそうにない。
しょうがないのでニッパーでワイヤーを根本から切断する。
切断したところが引っかかるかと思ったけど、意外と大丈夫そう。
まあこれで兎も角ワイヤーを取り外すことに成功した。

SE215の本体にワイヤを抜いたケーブルを取り付けて耳に突っ込んでiPodに繋いでみると、すげーいい感じ！
ケーブルが耳の上にちゃんとフィットするし、動いてもズレたりしない。
ふう、やっと普通に使う気になれるぜ。

てことで、最近は専らSF215を使っている。
寝ながらでも或程度使えるので重宝している。

標準電波、MacBook Dead

ここ一月程、家にある電波時計のうち何故か一台だけ40秒程遅れている。
Casioの温湿度計付きの一番安かったヤツで、寝室に置いている。
携帯と一緒に目覚ましにも使ってるんだが、同じ時間にセットすると携帯の目覚ましが鳴ってから40秒後に電波時計の目覚ましが鳴る感じ。
精々40秒なんで時間的には割とどうでもいいのだけど、何故ズレるのか気になる・・・。

一応、強制受信してみたり他の電波時計の側に今日一日放置してみたんだけど、直らず。
受信中のインジケーターがチカチカしてんだけどなあ・・・。

・・・とか書きながら件の電波時計の方をふと振り返ってみると、おお、直っとる！
一寸目を離した一瞬のうちに！
くそう、時間が合う瞬間を見逃した！

まあなんか寝室のものの配置とかの関係で、ここ一月程丁度いい感じに電波が入り辛かったのか。
うーん、物の配置とかあんま触ってないんだけどなあ・・・。

-----
そういえば。
寝室用にしてるMacBookがお亡くなりに。
ちょい前にキーボードとトラックパッドを認識しなくなって、そのときはSMCリセットで回復したんだけど、その後またキーボードとトラックパッドが認識されなくなった。
今度はSMCリセットとかやっても全然直らない。

そろそろ新調すべきなのか？
マトモなノートはコレしかないんで、ノートが要るようになったら困る。
でもパフォーマンス的には全然戦えるんだけどなあ。
Late2007モデルなんで、もう5年以上使ってるんか。
どうにかして修理できんもんか。金を掛けずに。

まあ買うとしても次はWindowsかな・・・。
最近のMacOSはなんかあんまときめかないんよね。

高解像度で選ぶなら今のところMacBook Pro一択だろうけど、まあそのうちAirもRetinaのが出るだろうし、またその頃にはWindows機でも高解像度のが出る・・・ような気がする。
まあいずれにせよ、Windows 8.1が出て人柱er達が色々言い出す頃に考えよう。
8.1になれば高解像度への最適化も進んでそうな・・・気がするし。
でもUltrabookとかを高解像度にしたら電池が保たん？

ステレオミニの接触不良

イヤホン。
iPod用にEtymotic Researchのhf5使ってるんだけど、昔一度コネクタのとこで断線したんで、コネクタをNEUTRIKのL型の（NTP3RC-B）に交換したんよね。
暫くはこれでゴキゲンだったのだけど、なんか最近左チャンネルの接触が悪い感じ。
また断線か？
NEUTRIKのコネクタは構造的に断線し難いと思ってたんだけどなあ。
これでも断線するんならもうどうしようもないぜ？
或はiPodの方が寿命で、ジャックが死んでる？
このiPodもかなり長いこと使ってるからなあ・・・。
とか思いながらiPodからコネクタを抜いてみたら、コネクタのチップのとこに傷いってら・・・。

NEUTRIK Stereo Mini posted by (C)Ludwig D. Omen
これか。
なんかこれの所為っぽい。
一応、ここをゴシゴシしてみたら短期的に復活する。
I型のコネクタだとじiPodのジャックのピンとは万遍無く全体的に接触するんだろうけど、L型の場合は常に同じとこがジャックのピンと接触するのでその分傷み易いのかも。

未だ我慢ならない程の接触不良ではないので、まあ暫くはこのままで行くかな。
取り敢えず、接点復活剤でも買ってきて塗りたくってみるか。
それでダメなら、酷くなったときにコネクタ交換ということで。
一応、ステレオミニは、同じのでないヤツなら未だ在庫持ってるし。