Steinberger のパチもん

Steinberger。
私の Les Paul が重過ぎる反動で興味を持ち、一寸欲しくなってしまった。
現行版は4万円前後で、ギターとしては安い部類に入るし買えないでもない値段だが、4万円というのは一寸本気を試される価格でもある。

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Steinberger のパチもんを Amazon で買ったらしい。
余り記憶に無いのだけれど、届いたんだから多分そうなんだろう。
でもなんとなしに、そういえば、心待ちにしていたようにも思える。
よくよく思い出してみると、慥か ￥10,700- だった筈。
その商品ページの画面の映像記憶がある。
まあこの値段なら買ってしまった私を責めることはできない。
居合わせた友人に「これは10,700円だった」というような説明したら、その友人からは呆れたような感情が感じられたが、表面上は興味を持つような素振りをしており、その身に染み込んでいる社交技術的振る舞いが自然と滲み出てしまっている。

取り敢えず弦交換だ。
ヘッド側はイモネジで弦が固定されているが、Steinberger 専用弦も使えるようになっているような形に穴が空いている。
その上の部分、普通のギターで云う所のヘッド部に、飾りとして妙な彫刻の真鍮板が取り付けられているが、ダサいし邪魔だしギターケースに入れたら折れ曲がりそうなので、今度切り落としてしまおう。
弦を外そうとしてブリッジのペグを回すと、ペグが捩じ切れてしまった。
よくよく見てみると、ペグの先のネジ部がプラスチックでできている。そして何故か熱で融けたようになっている。
早速ゴミ。

ネックを見てみると、フレットがバラバラの間隔で打ち込まれており、ギターの体を成していないように見える。
而もフレットが硬質のプラスチックでできている。
いや、もしかしたらこれは実は琵琶とかシタール的な何かで、そういう音とか音階とかの楽器として使えるのかも知れない・・・。

目線を上げると居合わせた友人が今度はちゃんと馬鹿を見る目をしている。

・・・という夢を見た。

黒いシミの付いた鼠色のパーカー

私は大抵いつも何かを酷く後悔しながら生きているのだが、一つのことを後悔し続ける時間は長く保っても精々1時間程度に過ぎない。

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どうやら私は、何日か前に人を殺したようだ。
思い返してみれば、別に劇的に恨んでいた訳ではないように思える。
一瞬の激情に駆られた訳でもないし、殺人の工程をきちんと計画した訳でもない。
何かの間違いで殺してしまったのではないし、どうしても殺さざるを得ないような状況に陥った訳でもない。
只、殺そうと思って、殺した。
只、一寸した苛立ちが積み重なって、ああ殺そうと思って、殺した。

鼠色のパーカーと黒のパンツに染み込んた血がもう黒くなって固まっている。
そうだった。こんなところに隠していたのだった。
こんなところ、簡単に見つかってしまう。
隠し場所を変えたいのだけれど、どう持ち出しても人目に付く。
うまく持ち出すことができれば、細切れにして毎日少しずつ焼いて、ゴミとして捨てるなり下水に流すなりできるのに。
あんなしょうもないヤツを殺してしまったばっかりに。

ああ、面倒なことになった。
あんなしょうもないヤツ、殺さなければよかった。

併しどうやって殺したのだったか。
恐らく包丁で刺したんだろう。そんな気がする。
包丁で刺すという行為が、あいつと私の関係性を示すのに一番相応しいと思う。

でも刺したにしてはパーカーに付いた血が少ないように思える。
死体も、どうしたか覚えていない。
でもうまく処分したような気がする。
じゃあ何故服だけがここにあるのだろうか。
多分、夜の間にここに隠したのだが、そのときはここがこんなに人目に付く場所だとは思わなかったんだ。
馬鹿だなあ、私は本当に馬鹿なんだなあ。
一寸その気になって想像力を働かせれば簡単に解ったことなのに。
ちゃんと考えなければならないところで、私はいつも考えることを面倒臭がるのだ。
想像力を行使しない人達を私は馬鹿にして嫌悪しているが、そうだった、私もその一人だった。
馬鹿であるということは、とても不安なので、それで居直っているうちに、自分が馬鹿であることを忘れてしまうのだ。

これがこんなところにある所為で、私の殺人が露見してしまう。

ああ、面倒なことになった。
あんなしょうもないヤツ、殺さなければよかった。

・・・という夢を見た。

ギリ Windows 10

古いけどまだまだ現役だった Windows 7 機。
Windows 10 を入れようとしたら SSD が頓死なさる。
BIOS の時点で認識されなくなってしまった。
別の SATA ポートに繋いでも駄目。

なので急遽新しい SSD を買ってきて、一旦 Windows 7 を入れて Media Creation Tool を使って Windows 10 にアップデートした。

Windows 7 を入れた段階で M-Audio FW410 を含むドライバ類を入れておいて、そこから Windows 10 にアップデートすることにした。
ホントウは Windows 10 を入れた後に Windows 10 用のドライバを入れるのがいいのだろうけれど、FW410 が Windows 10 に正式には対応していないので、一応念の為 Windows 7 の時点でそのドライバを入れることにして、その序でに他のドライバも全部入れちゃった感じ。あと LAN のドライバは Windows 10 のファイルをダウンロードするのに必須だったし。
一応今のところ FW410 もちゃんと動いている。

あと Windows 7 を入れたその日のうちに Windows 10 にアップデートしたので、Windows 7 を入れた時点ではライセンス認証が完了しておらず、そのままアップデートしようとして「ライセンスが無ぇ」と怒られ、Windows 7 用のプロダクトキーを入れたら「無効なんじゃ」と怒られたけど、一旦アップデートを中断して手動でライセンス認証したら問題無くアップデートできた。

SSD が新しくなって、古い SSD に比べて読み込み速度も結構上がってるしほぼクリーンインストールだしで、起動とか一気に早くなった感じがする。
M.2 PCIe3.0x4 の SSD で AMD Ryzen 5 3600 搭載の最近新調した PC と比べても遜色無い感じで、寧ろそっちが何しとんねんという気分。

古い SSD は死亡したと思われたが、安い SATA-USB 3.0 ケーブルを買ってきて PC に繋いでみたら一応中身は見ることができた。
いくつかのファイルが壊れてそうな雰囲気だけれど、重要なファイルは一通り抜き出すことができた。

Intel 入ってない

つい最近までメインPCは Windows 7 だった。
結構古いPCだけれど、普段遣いなら全然イケてた。

でもちょい前に、そろそろ Windows 7 のサポートも終了になることだしということで、PCを新調した。
Intel 入ってないヤツ。
AMD の CPU。
ベンチマークサイトなんかとにらめっこしながら、Intel Core i5-9600KF と AMD Ryzen 5 3600 とで迷って、AMD になった。
なんやかんやで普段使いメインなら Core i5-9600KF で組んだ方が少し安くなったしトータルのバランスは良くなりそうだったんだけれど、PCI-Express 4.0 対応に惹かれて AMD になってしまった。
マザーボードは X570 チップセット搭載のヤツで、一応 PCI-Express 4.0 が使える状態。
でも PCI-Express 4.0 の恩恵を得られるような作業をする訳ではないのだけれど。
ブートドライブを M.2 の SSD にしたんだけど、そうすると SATA の配線が一つ減るだけでPCの中がすげースッキリした感じがする。
PCI Express 3.0x4 + NVM Express 1.3 でめっさ高速やし。
古いPCと比べて色々大分高速化している筈なんだけれど、普段使いではあんまし高速化を実感することは無いかね。
やっぱゲームとかせんといかんのか・・・。

古い Windows 7 機。
オーディオインターフェースに M-Audio の FireWire 410 をずっと使っていたのだけれど、ドライバが少なくとも公式には Windows 10 に対応していない。
而も FireWire 410 は FireWire インターフェイスのチップが Texas Instruments のものでなければまともに動かないので古いPCにはTIチップ搭載の FireWire インターフェイスを載せてるのだけれど、コレが昔懐かし PCI 接続。
新しいPCに FireWire 410 用のドライバインストールができたとしても、TIチップ搭載の FireWire インターフェイスの PCI Express 版のを買い直さなければならない。
6,000円ぐらいする。
一応 USB 2.0 の M-Audio Fast Track も持ってるんだけど、これもまたドライバが Windows 10 に対応していない。
あとオーディオインターフェースとメインのオーディオ用アンプとは光もしくは同軸の S/PDIF で繋ぎたいのだけれど、S/PDIF 搭載の USB オーディオインターフェースを新調しようとすると結構な出費になる。
つうことで Windows 10 だとこの辺のオーディオインターフェースが使えなくなる可能性があり、古い Windows 7 機をすぐ Windows 10 にアップデートするのは躊躇われた。

ちなみに新しいPCには取り敢えず Behringer UMC204HD を使っている。
安かったし、USB バスパワーで動くのでモバイル用途にもいいし、取り敢えず買う分には機能的にも価格的にも丁度良かった。
S/PDIF の I/O は非搭載だけれど。
実際使ってみて、音も悪いという感じはしない。すげー良いという訳でもないけど。

古いPCは取り敢えず Windows 10 にアップデートしようとは思っていたけれど、まあいつでもいいかと思って、アップデートアシストのプログラムだけダウンロードして放っておいた。
でもそろそろヤバいかと、今日になってやっと古いPCを立ち上げてダウンロードしておいたアップデートアシストを実行したんだけど、途中でブルースクリーン。
再起動してみると Windows がハングりやがる。
なんでやねん。
何度か再起動していると、遂にはブートドライブにしてた SSD が認識されなくなってしまった。
まさかのこのタイミングで SSD がお隠れになる。
まじで☆マジカ。
結構大事なドキュメントとか入ってるのに。

取り敢えず古いPCもまだ使えるので、新しい SSD 買って、それに一旦 Windows 7 入れて、Windows 10 にアップデートすることにする。
死んじまった SSD はどうしたものか・・・。
どうにかデータだけでも吸い上げられないものか。

つうことで、バックアップって大事よね、という話。

新年早々首が痛い、遅延フィードバック型ニューラルネットワーク、Amazon Recipe

半年前ぐらいに購入して放ったらかしにしてた PS4 の Skyrim。
買ったものの、イマイチやる気にならなかったのだけれど、やったらやったで結構面白い。
ダラダラとやり続けていつの間にやら夜明け前。
首が痛い。

あと Red Dead Redemption 2 も買ってるんだよなあ。

という新年。
明けまして特におめでたくもない。

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なんとなしにマインドマップアプリみたいなのが欲しくなりまして。
どんなマインドマップがいいのか、自らの欲求を明確化すべく考えるともなく考えて。

各概念（トピック）を線で繋いで、その繋がりの強さが数値的に重み付けされるようにすれば、どの概念が重要なのかが浮き彫りになるんじゃないかと。
或ひとつの重み付けが変更されると、それに影響されて他の重み付けも変更されていく。
他の重み付けが変更されると元の重み付けにも影響が出る。
これらの変更とその反射は同時に起こると考えると厄介そう。
波が返ってくるように、順々に、所々遅延を挟みながら起こっていくようにした方がシックリ来そう。
あ、この考え方ってニューラルネットワークにも使えんじゃね？
これを「遅延フィードバック型ニューラルネットワーク」とでも名付けよう。
あれ？私天才なんじゃね？

とか思ってググってみたら、既にそういう話はあるのだ。

つうか多分どっかで読んで、一旦忘れて思い出したのを自分で思い付いたかのように勘違いしただけだ。

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Amazon で調味料とかを買ったりする。
例えばアンチョビでも買ったとしようか。
アンチョビにも色々あって、品物に拠って味やら使い道やらが違ったりする。
それは実際に買って使ってみるまで判らないってこともある。
然し私は、例えばこのアンチョビはこのオリーブオイルと合わせてこのパスタでこんな調理法で食うと最強、とか、そいういうことが知りたかったりする。
つうことで、Amazon の商品ページにレシピが載るようになったらいいのに。
新サービス、Amazon Recipe。
とか始まらんかな。

Les Paul ブリッジ交換

TOM のブリッジよ。
Les Paul のヤツ。

オリジナルでは ABR-1 が付いてた。
でも普通の ABR-1 はオクターブチューニングの幅が狭くて、私のギターの設定だと3弦がギリギリだったり。
或は使ってるうちにサドルのネジを固定しているワイヤーが共振するようになったりする。
なのでブリッジは GOTOH の幅広タイプの GE103B に交換してた。
ABR-1 自体は嫌いじゃないんだけど、でもゴリゴリ使うならナッシュビル系の方が安心感がある。

GOTOH のって、でも最初からサドルに溝入ってますやん？
サドルの真ん中に溝が切ってあるのだけれど、それだとピックアップのポールピースのピッチと弦ピッチがズレますやん？
私、アレがなんか嫌で、一旦サドルの上面を全部削って溝を消してから、ピックアップのポールピースの真ん中に弦が来るように溝切りをやり直してた。
そもそも Gibson の加工技術は他社に比べても優れているとは言い難いんで、ブリッジポストの中心が必ずしもネックの中心線の延長上に来ているとは限らないし。

それに多くの場合、サドルの真ん中に溝を切ると弦間が広過ぎて1弦がフレットから落ち易くなってしまったりする。

なのでどのみち溝の切り直しは必須。
一旦サドルの上面を削ってしまうので、上面の平の部分が大きくなり、その分、サドルに弦が接する長さが増える訳ですな。
そうすると、サドルのところで弦の分断が強まって、弦を弾いたときにブリッジからテールピースまでの間の弦の共振が小さくなる。
そうすると、全体的にほんの少しデッドな響きになる訳ですな。
あとサドルが低くなってるので、テールピースの設定によってはブリッジ本体にテールピース側の弦が微妙に当たることがあり、そうなると更に弦の共振が小さくなってデッド気味の響きになるばかりか稀にビビったりする。

因みにブリッジにタップ切ってイモネジでブリッジポストに固定しているのだけど、これも弦振動をボディに伝え易くなったり逆にボディの振動が弦に返ってきたりして、弦の金属的な響きは少しデッドになる傾向にある。
サスティーンは場合によって微妙に伸びたり縮んだりだけど、基本的にはそんなには変化しない。
ギター自体もそうだし、弦の種類とかテースピース高とかその他の部分の設定にもよる。
こうする利点は、弦を全部外したときにブリッジが落ちないというということと、弦高が勝手に変わらない（ネックの反りとか以外では）ということ、それからブリッジのポストと穴の間の遊びを無くせるのでオクターブチューニングが合わせ易くなること。
どれも微々たる利点でしかないのだけれど、なんか安心感がある。

まあ場合によってはデッドな方が良かったりもするのだろうけれど、このギターに関してはこのことで音が良くなる方向には働かなかった。
部品がカッチリしてればなんでも良いという訳じゃないし、ボディが鳴ればなんでも良いというものでもない。
まあデッドになるとはいえ音の本質に影響が出る程度ではないし、弾き手だけが感じるような微々たるものなんだけれども。

なので、ちょい前にオリジナルの ABR-1 （イモネジ付き）に戻してた。
でも弦がめっちゃ切れる。
そういや GOTOH に交換前の、最初に ABR-1 が付いてた頃も弦が切れたことがあった。
私は普段は殆ど弦を切ることがないのだけど、ABR-1 に戻して一ヶ月で2回切れた。
多分溝切りが微妙なところでうまく行ってないのだろうけど。
一回目切れたときに溝に軽くヤスリを当ててみたのだけど、結局また切れてしまっている。
まあ一旦ちゃんと溝切りをやり直せばいいのだろうけれど。
でも違うブリッジを試してみることにした。

つうことで交換計画。
取り敢えずナッシュビル系でいこうかと。
サドルに溝切ってないヤツがいい。
そうするとまず GOTOH は全滅。
GOTOH は安くていいのだけど、必ず溝が切ってある。
他は Schaller GTM-Ni か SCUD HK-120N か Tonepros TP-6N か。
Schaller はちょいお高いけど信頼と実績のヤツ。
めっちゃ昔、一時期使ってたこともある。
SCUD は安い。
Tonepros はその中間ぐらい。
この3つはサドル調整ネジを GOTOH みたいにナット留めじゃなくて裏からバネで留めてるタイプ。
バネ留めなんでナット留めに比べると構造的に共振の危険性は大きくなりそうだけど、今のところこのタイプで共振が起こったという話は聞いたことがないし、私自身も経験したこと無い。多分大丈夫。
因みにKTS からも溝切ってないヤツが出てるけど、チタンサドルなんよね・・・。

なんやかんや迷って、特に理由も無く Tonepros のにする。
多くの人達にとって Tonepros を選択する利点はブリッジポストにブリッジを固定できるということなんだろうけれど、私はどのみち自分でブリッジにタップ切ってイモネジで固定するようにするので、SCUD より幾らか多めに払うだけの利点は私には無いと言ってよさげ。
完全に気の迷い。

取り敢えず載せてみて、弦高を合わせて一旦イモネジを留め、オクターブを大体合わせて、弦がリアのポールピースの真ん中を通るように溝切りする。
サドルは多分亜鉛合金製。私は真鍮製が好きなんだけれども。
溝切りするときは、弦とサドルの接触面積を或程度確保し、かつそのどの1点にも力が集中しないようにしつつ、而も弦が浮いてビビリが発生しないように切るべし。
水平に真っ直ぐ溝切りしちゃうとテールピース側の角に圧が掛かってそこで弦が切れ易くなるので、ほんの少し斜めに丸みをつけつつ切るべし。
また溝が弦より広いと弦が動いて摩擦で切れ易くなるので、気を付けるべし。
溝が切れたら再び弦高、イモネジ留め、オクターブと調整して完了。

音的にも ABR-1 からほぼ変わらず。
ほんの少し硬さが出たかな、ぐらい。
1週間ぐらい使って、弦切れも今のところ無し。
まあ自分で良いように溝切りしてるので、多分大丈夫。

良し。

少し1弦側のテールピースを上げた。

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Soundhouse

GOTOH GE103B Nickel	Tonepros TP6-N
SCUD HK-120N	Schaller GTM-Ni

Seymour Duncan P-90 Stack の パラレル-スプリット-シリーズ 化

数日前に私の Les Paul のフロントピックアップを Seymour Duncan の P-90 Stack に載せ替えたのだけど。
説明書に「普通はパラレルで使こたらええよ。P-90 風の音が出るよ。お好みでシリーズにもできるけど。そっちはハムバッカー寄りやで。」的な感じで書いてあったので、パラレル接続にした。
それで音それ自体は使える音だし悪くはないのだけれど、でもやっぱ P-90 の音とは別物だった。

そのままでもよかったんだけど、やっぱもうちょい P-90 っぽくならんかと。
あと Duncan の謂う「ハムバッカー寄り」の音も気になる。
つうことで、取り敢えず DP3T（ON-ON-ON）のトグルスイッチ乗っけて、パラレル-スプリット（タップ）-シリーズ の切り替えができるようにした。
リアのトーンは使わないので、スイッチはリアトーンポットと交換で。
TOCOSの可変抵抗器が使えるようにザグリを拡張してあるので、ネジ部の高さ的に NKK の M-2020（電子部品屋で手に入る＝安い）が使える。

本当は今のノブが使えて見た目が変わらない、ALPS のロータリースイッチが使いたかったのだけれど、それだとネジ部の高さが足りず、かといって更にザグリを拡張するのも気が引けたので止しておく。
或はムスタング（ラージブッシング ）型のレバーがゴツくて良いかとも思ったんだけれど、ムスタングのON-ON-ONは普通では楽器屋でしか手に入らない（＝高い）し、ネジ部が太いので穴を広げないと駄目なので却下。
一応 DigiKey とか Mouser では売ってるけど。6,000円 以上買わないと送料 2,000円 掛かるけど。
プッシュプルスイッチ付きポットという手もあるが、ソリッドシャフトのが無いのでどのみち今使ってるノブは使えないし、2接点しか無いので パラレル-スプリット-シリーズ のうちどれか一つができないので却下。

リアのトーンを外して、穴を一旦木で塞いで、φ6 で穴を空け直す。
スイッチをナットで固定してハンダ付けして完了。

で、弾いてみた。

スプリットの音が普通に P-90。
而も Gibson P-90 よりノイズ少なめ。
完全にシングルなんでハムノイズが乗らないではないけれども、少なめ。
音的に完全に Gibson P-90 と同じでは勿論ないけれども、「P-90 サウンド」と言ったときに求められる特徴的な力強さとキレがある音なので、出音を聞いて「ああ、これ P-90 やな」と言える。
普通に使える。
ハムバッカーのスプリットはビミョウなことが多いけれど、これは普通にメインで使える。
嬉しい誤算。
あと一番音が大きく感じられる。

シリーズにすると或一定の周波数以上ががグッと削られる感じ。
ミッド以下はそのままか、ほんの少し厚くなってるぐらいの感じ。
スプリットからスイッチで切り替えると、トーンポットを絞ったみたいな感覚になる。
まあこれをハムバッカーぽいと言えばそうとも言えるか。
ミッドレンジに P-90 フレーバーがあるハムバッカー、という感じか。
ミッド以下がスプリットに比べてあんまし変わらないので、音の感じはパラレルより寧ろシリーズの方が Gibson P-90 に近いように感じられる。
音量感は、ハイが削られる分スプリットより少し小さくなる感じ。
ノイズは非常に少ないけれど、パラレルと比較するとほんの少しだけ大きく感じられた。殆ど差は無いけど。

パラレルにすると音がガラッと変わる。
「シングルコイル」っぽい音。
ワイドレンジだけどローが控えめで低音弦もコモらず、パラレル特有のシャリ感もあり、歪ませてもクリーンな音。
これはこれで、なんだけど、P-90 ではない。
音量感はスプリットより小さくなり、シリーズより更に少し小さいぐらいの感じ。

つうことで、3ポジション共普通に使えるということが判った。
どれか一つでも使えなかったらプッシュプルスイッチ付きポットにでも交換しようかとも思ったけれど、全部使えてしまう・・・。

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Soundhouse

ESP Mustang ON-ON-ON SW	Seymour Duncan STK-P1n P-90 Stack Neck
ALLPARTS Push-Pull SW Long Thread 500k	Seymour Duncan STK-P1b P-90 Stack Bridge